Банк рецептов
Главная | Рецепт дня | Поиск рецептов по продуктам | От автора
Кулинария
Салаты
Супы
Рыба
Мясо
Гарниры
Овощи
Соусы
Каши
Выпечка
Десерты
Заготовки
Вино
Бутерброды
Яйцо
Специи
Медицина
Народная
Диеты
Фитотерапия
Массаж
Советы
Медпоиск
Косметика
Домашняя
Маски
Лосьоны
Кремы
Волосы
Дети
Питание
Здоровье
Сказки
Ремонт
Ремонт
Советы
Аквариум
Рыбки
Аквариум
Прочее
Фоторепортажи
Живопись
Контакты
Реклама  
Главная Обустройство дома и дачного участка Организация цветочного хозяйства Отопление теплиц, культивационных помещений

Отопление теплиц, культивационных помещений

В садоводстве применяются главным образом системы отопления - печное, или боровое, паровое и водяное отопление с низким давлением. Электрическое отопление пока не распространено. Можно предполагать, однако, что в некоторых случаях, именно в применении к разводочным ящикам и грунтам, электрическое отопление может быть применено подобно тому, как в птицеводстве - в инкубаторах.

К этому вопросу мы вернемся тогда, когда будем говорить об устройстве разведочных ящиков и специальных так называемых черенковых тепличек для размножения.

У нас применяется главным образом печное отопление с горизонтально идущими дымовыми каналами, которые называются боровами; отсюда и произошло название "боровое" отопление.

К существенным недостаткам борового отопления относится весьма значительный расход топлива. Эта система отопления требует и непроизводительной затраты рабочей силы. Далее, при боровом отоплении очень трудно регулировать температуру, так как вытопленная печь и нагревшийся боров сначала бывают горячими, потом до новой топки скоро остывают. Печи и борова нередко пропускают дым, почему требуют частого ремонта. Кроме того, воздух в культивационном помещении при этом отоплении слишком сух, что является неблагоприятным фактором для культуры растений. Водяное отопление лишено всех этих недостатков, но требует довольно сложного оборудования.

Система борового отопления состоит их трех главных частей, а именно из печи, дымового горизонтально идущего канала - борова и дымовой трубы.

Переднее отверстие печи (дверцы) следует устраивать не в самом культивационном помещении, а в тамбуре этого помещения. При выкладывании печи внутренность ее, соприкасающуюся с огнем, выкладывают огнеупорным, а не простым кирпичом. Под той частью топки или печи, где горит топливо, устраивается углубление - так называемый зольник. Этот зольник отделяется от собственно топки посредством особой решетки, называемой колосниками и состоящей из отдельных железных прутьев с промежутками между ними около 3 см. Назначение колосников, с одной стороны, пропускать внутрь топки наружный воздух, а с другой - принимать из топки сыплющуюся сверху золу и остатки углей. Размеры печи или топки обычно бывают около 1,5-1,8 м, внутренняя ширина 45-70 см, внутренняя высота 50-70 см, не считая зольника.

Обычно боров помещают около передней стены теплицы, реже посередине или с задней стороны теплицы. Нередко в одной и той же теплице делается по обеим сторонам около продольных стен два борова, в чем, между прочим, может в особенности встретиться надобность в тепличках для размножения растений, где нередко в течение большей части года требуется довольно высокая температура. Боров не должен примыкать к стене, - между последней и боровом должен быть промежуток около 20-30 см шириной. Боров не должен также устраиваться ниже пола, а располагаться над его поверхностью. Укладывают боров не непосредственно на поверхность пола, а на так называемые шанцы. Последние состоят из положенных на земляной пол плашмя, в два ряда, кирпичей, причем между ними через один кирпич оставляются промежутки. Шанцы кладутся для того, чтобы нижняя сторона борова (дно) не охлаждалась полом; промежутки в шанцах содействуют выходу и более правильному распределению идущего от борова тепла.

Для улучшения тяги боров кладется не вполне горизонтально, а с некоторым подъемом (повышением) к выводной дымоходной трубе (2 см на 3 погонных метра). Если в силу тех или других причин боров приходится укладывать ниже уровня пола, то необходимо строго следить за тем, чтобы боров нигде не был опущен ниже топки, так как иначе тяга будет недостаточной и топка будет дымить. При оборотах борова последний не должен загибаться круто, под прямым углом, а иметь в этих местах закругленные изгибы.

Размеры боровов обычно соответствуют размерам теплицы. Обычно высота борова бывает около 60-80 см при ширине около 60-70 см. Стены борова делаются толщиной в полкирпича. Весьма существенным вопросом при устройстве борова является его длина, которая вообще не должна превышать 15 м; наиболее целесообразно устраивать боров не более 12 м длиной, ибо при слишком длинном борове тяга бывает недостаточной. Весь боров должен быть сверху хорошо выбелен известкой, так как тогда бывают заметны те места, где он дымит.

Для чистки борова в разных его местах делаются отверстия, закрываемые дверцами. Иногда последних не устраивают, а просто в некоторых местах борова при чистке вынимают кирпичи и по окончании таковой вновь вставляют их на места, замазывая глиной щели.

Точно так же не менее важным вопросом является обеспечение в топке надлежащей хорошей тяги, что связано с вышиной выводной трубы. Вышина этой трубы должна быть не менее четверти длины борова. При слишком короткой трубе тяга будет недостаточна. Вход от борова в дымовую трубу закрывается задвижками или вьюшками. Последние заслуживают большего предпочтения и вот почему. Поздней осенью, в холодное время иногда, при некоторой остановке отопления, вследствие остывания печь и боров начинают при затапливании дымить, - скопившийся в трубе и борове сырой воздух затрудняет тягу. Тягу восстанавливают тем, что на вьюшке внутри трубы разводят небольшой огонь - сжигают здесь сухую лучину, бумагу и тому подобный материал. Разведенный здесь таким образом огонь согревает трубу, и когда будет достигнуто некоторое нагревание, тяга в надлежащей степени восстанавливается.

В случае скопления в борове сажи при топке образуются очень вредные для растений газы. При боровом отоплении следует по возможности избегать сырых и чересчур смолистых дров, так как от таких дров на стенках борова осаждается слишком большое количество сажи и тем уменьшается его теплопроводность.

Но как бы ни была совершенна в борове и трубе тяга, и при самом лучшем топливе на стенках борова и трубы все равно оседает от дыма сажа, которую периодически приходится удалять.

Водяное отопление имеет все преимущества перед боровым: оно требует меньше топлива, дает возможность поддерживать в теплице равномерную температуру, никогда не дает внутри теплицы дыма или копоти и из одного пункта, где помещается топка, позволяет обогревать весьма значительные пространства. Водяное отопление состоит из котла и системы водоотопительных, обычно железных труб. Чтобы водяное отопление действовало правильно, необходимо, чтобы еще до разведения огня как котел, так и трубы были вполне наполнены водой и чтобы такое заполнение водой все время в течение нагревания (которое в холодное время года обычно бывает беспрерывным) было неизменно постоянным. Чтобы этого достигнуть, наверху около крыши теплицы, обычно в особом тамбуре или сенях, устраивается водяной бак, который обязательно должен быть расположен выше самого высокого места, до которого поднимаются трубы и котел. Этот бак должен все время наполняться водой, как только в нем будет замечена убыль. Находящаяся в котле вода, поднимаясь при нагревании вверх, течет сперва по верхним горизонтально идущим трубам, затем спускается по тем же трубам вниз и возвращается, отдав по пути тепло, обратное котел, чтобы опять начать пройденный путь и затем снова поступить в котел.

По недостатку места остановиться более подробно на водяном отоплении здесь не представляется возможным, следует лишь в заключение заметить, что устройство водяного, равно как и парового отопления требует опыта и специальных знаний.

Проф. И.И. Кичунов

 
 
©Банк рецептов – 2006-2019
*      *      *      *      *     
При копировании материалов сайта ссылка на www.bankreceptov.ru обязательна Яндекс.Метрика